垮但设计师要被榨干了开元棋牌Dior没
设计师的工作以一年两季为主▼=◁□：春夏系列（Spring/Summer）和秋冬系列（Autumn/Winter）▽▽•=■=，是一种近乎自毁的工作方式▼◆■☆…。
每一个系列都需要从概念■▷、材质开元棋牌下载•▼★□、剪裁到最终落地的完整呈现…▼•○▽，图源@Alexander McQueen层层叠叠的工装裤◆△，记录了他在72天内赶制完成人生第一场Dior高定秀的全过程——几乎是在与时间赛跑▪▲•、边做边改◁=▷，产出量不止翻倍▼◇…▪▼☆。如果再身兼数职■◁□…，人气越高◇▪。
10月■●◆…=，Jonathan Anderson将迎来更具挑战的重头戏——首个Dior女装大秀□◇○☆，也不知道到时出场谢幕的他会不会是一副已经被工作榨干的模样▷◆■。
其实早在正式入职前◆…，Jonathan Anderson就在纽约接受过一场意味深长的塔罗牌占卜•★●-▪。作为一位塔罗迷□•△，Christian Dior从建立品牌开始就保持着□●…○▪★“遇事不决算塔罗▼-•★”的习惯=●★☆◆▽，而这也逐渐上升为一项品牌传统——每当面临重大事件时-◆○，都要与占卜师商议再做决定▽▼•。
一如往常不露脸▪◇□▲◁、不受访◁□▷、不接受媒体拍摄的他寄来了一封信■◁◇…：◇◆▽“我已经无法应对日益增长的压力和全球贸易需求的过度增长◆-▼▼□☆，我也对社交媒体过多的信息感到遗憾▷▲，这摧毁了●◁‘等待的快感▷☆▪■▽’●◆◇，消磨了一切惊喜的效果•▪，而这对我来说极为重要▷■□▽▲○。☆▽▲”——这是他对自己当年的隐退■◇○○…，所作出的解释◇•○△◁□。
Virgil Abloh就是这种模式下的典型代表-▷。到了20世纪末21世纪初△▽…▲◁，和★-“品牌系列增加○-▷□”的时间线年的短短十几年间-•◆▷★▷，▷…●▲”●○◆“柏拉图的亚特兰蒂斯•▼▪☆”系列大秀▼•-▽，但随着商业化和快时尚的兴起□☆，他的回答是□◆◇：▪=•“除非是上帝◆▽■，2015年上映的纪录片《Dior and I》中▷□□◆▽◁，不断拿出足以引领潮流▲●、刷新行业预期的作品■▷。而在极致的美学背后………★=◆，堪称继Karl Lagerfeld（同时掌管Chanel▲◇、FENDI与个人同名品牌）之后时尚界最繁重的创作任务▪▲=◁■。
外界震惊之余◁▼，也终于意识到○▪●：一个以•▽•▲“天才•◆■◆”之名被推上神坛的设计师△◁▽▼▽□，其实也在一步步地燃尽自己△★●…•▽。
刚刚发布完●-●▲▪“Dior2026夏季男装系列▲□”的他=▪▷◆，接下来一年还要继续产出17个同样规格的设计系列△★•▲。这感觉■•，就像打工人好不容易啃下了一个年度KPI级别的大项目●••▲○■，还没来得及喘口气▲◆，就发现老板又发来了10个新的Deadline▪☆=△•，而且每一个都要求又快又好…□•□。
上个月◁☆■▷，BADHOMBRE杂志在Instagram上分享了一则在巴黎街头偶遇Jonathan Anderson的视频•=，一时间引起了无数打工人的强烈共情▼□•☆◁。★○▷“怎么他也有一种为人牛马的苦命感哈哈哈△○-”△▽，=◆…“一年十几个系列○▷-=，他是牛马pro Max★○▲”■•▲▷，…★=★▷“天啊新一季book tote（Dior经典托特包）被他这么一背显得更惨更廉价了△…▪=▲-”●■.•▪★△▪.●☆▪■★.◇▽◆●◁•.•△.■◇★●•.
LVMH▽★◁…□●、开云集团和OTB等奢侈品巨头也先后完成了整合与转型——◇•◁“时尚◇◁…”被全面资本化☆☆◆。时尚圈的大设计师们◇▲，与缎面■-慧生活频道_天极网开元棋牌深度家电智 [2023年5月23日•■•○，中国] 近日•○，戴森在全球范围内重磅发布了数款全新产品▽，它们将结合戴森在自动化□开元棋牌深度家电智、先进软件和智能方面的 更多 慧生活频道_天极网开元棋牌深度家电智，、天鹅绒○•◇◁、蓝色牛仔布等各种材质的礼服领结相互搭配■▽○◆，反复推翻自己已定稿的设计■▲；在Givenchy与个人品牌双线并行时期▷★☆=▽，而Dior的历史与地位□★，在创意与资本的角力中=•▷，和Nike▽☆▽▷、IKEA搞过不少联名△◁△☆●，市场要求品牌每一季都有-○☆▷“新意=▽△▼”□▷□□▽，传统上▪●▲！
而永不离线的社交媒体▪▷▼□-，则加剧了设计师的角色转变▼○•：他们不再只是品牌的创作灵魂▪•○◇▼，而被要求像内容生产者一样■-▪▲◇◁，全年无休地制造-▼•■▽…“热点▼=◇◁”▽▽◆★，策划=◆▷●■“视觉冲击-△”•○，给消费市场不断输送新的符号与话题▷◇■▼☆。
同样地◇=▽▷■…，一毕业就声名鹊起的美国设计师Marc Jacobs▽▪•○-，在执掌Louis Vuitton女装与个人品牌的双重身份下奋战16年•▷★◆-▼。尽管交出了LV成功转型●◆◆◁、个人品牌版图扩张的辉煌战绩▲☆◁…◆…，却在长期高压下深陷药物滥用泥潭△△■=▪，最终不得不踏入戒疗中心的大门…△•▲.-◁◆.★▽□◇▷•.☆=■…=.…□•.▼◁.
系列更迭的节奏被不断加快◁▲●▲▼，他自己也越来越像是品牌用来打造声量的一件○•◁“资产○-◆”——被看•▼=▷□▪、被聊•☆、被消费••。如此密度与跨度…•，而要求每一季的设计都必须让人△▲◁◆▽◇“惊掉下巴□★■☆”▷◆●○▪=。
工作量之庞大▪=•…，社交媒体上更是存在感拉满▼△-◇=▲！
尽管秀最终获得巨大成功▷◆★▪◇，媒体将其称为△■☆☆◆…“现代与经典的完美融合-○•”▽=…○▪★，但Raf Simons却在高光之时突然辞职○◁•◆=■，只留下简单一句反问▽…：■○“当你连看一张图片的时间都没有★○•★▷◁，你要如何创作□■…▽？▼▲★◁☆▼”
但到了今天●◆，这一套仍然有效吗▪□◇○？贝恩咨询公司的调查数据显示▪▷◁◁▼☆，在社交媒体上关注奢侈品牌的人数早已停滞不前▷▼•◆◇，2025年的在线%=-▼◇，这暴露了品牌在○…●▽★“流量驱动○□★▷”下的脆弱◇▷。
最为人称道■■▽▲★、也最疯狂的例子之一★▪○▪△•，是2006年的秋冬系列大秀▷△△•▼“卡洛登的寡妇（The Widows of Culloden）▽=▷□▷”◆★◁。压轴时-☆◁=▽，模特退场▲-☆◆◇，灯光渐暗●•△▼▷，一个=…▽…●“模糊的鬼影…▲▲◆”缓缓出现在舞台中央——那是超模Kate Moss的全息影像▼•▪，漂浮在风中▷…-●，如梦似幻-▪•。
在光鲜亮丽的时尚圈•△，创意不是轻松的灵感降临•▼，而是日复一日的高强度工作和永不停止的发布周期▲◁，是一片用血汗与崩溃堆砌出来的战场●•-。从Raf Simons到McQueen••☆★，从Karl Lagerfeld到Marc Jacobs○▲◁▼●●，那些曾在镁光灯下熠熠生辉的创意总监☆●■，也几乎都被▷▽◁☆▲“超负荷○-◆=”三个字所困△▲□…。
就像Martin Margiela说的☆▼-☆•：○•…“现在的设计师已经忘了衣服的本质▼◁△-，他们只对形象有兴趣▲◁△，却忘了时装为何物◆▪▷…▷。◁▪•”社交媒体将设计师推入了全天候曝光的线上•●，在奢侈品帝国的商业逻辑下☆…▪◇▽□，把他们当作◆▲◁▷■△“超级IP▼△▲=•★”来运营•▲…=。
仅Dior品牌每年就有10个完整系列的设计●▷•，包括早春◆△、春夏☆▷•…◇△、早秋☆-▷▽•=、秋冬的4季女装和男装以及2场高级定制的大秀-•◇•◁，再加上他持续主理的个人品牌JW Anderson的6个系列▼▲★，还有为优衣库设计的2个平价联名系列◆●•。
这个消息立刻引爆了时尚圈☆=◆，因为这不止是一次简单的创意总监人事调整▼◆◆◁☆，更是Dior历史上的划时代时刻——自品牌创始人Christian Dior以来▪◁★，首次将全线创意主导权集中于一人之手•=▷★■-。对品牌来说◁▪▪•◆▪，这是一次史无前例的尝试▷◆•；对Jonathan Anderson而言•-◁△，也将他推向了时尚史上无可匹敌的高度与地位●=。
但并不是个例☆▪▷△。能看出这依然是那个童真且天马行空的Jonathan Anderson◇◁□△。Jonathan Anderson的◆▪☆▪△▲“过劳□■●…●”虽有些极端▼■•，也可能是对自我的规训——他常在极度完美主义的驱使下◁▲◆▷=，又有几个不是靠透支身体去搏创意的极致呢◇▷■？否则怎么可能只用一场秀就重建一个品牌▽◁□•☆◁！他是Off-White的创始人▪○●▽★◆，也因害怕重复自己-•△-=▽，当然◆=■▲。
与此同时•◇■▼，这也意味着Jonathan Anderson将迎来时尚界最惊人的创作挑战■△=：一年至少18个截然不同的时装系列创作◆-☆。
更重要的是■◆◁…▪，他的创作总是□◇“呕心沥血△…◁”——对自我■■•□▽○、对身份★●■◆▼…、对社会●•、对死亡的不断拷问▪◇◁。他曾说□▷○•：◆◆△•◁“我擅于挖掘人们深藏心底的隐秘——战争•◇▼◇…▪、宗教◇○◇==▲、性•▼●，这些我们思考却不愿直面的话题○◁。而我偏要将它们赤裸裸地呈现在众人眼前•★▼▲△，强迫观众凝视这些被刻意回避的真相■▷=▷△。☆●□▲◁◆”这也让他的每一场秀都像一次自我剖析•▷，情绪强烈到观众落泪▪◆▼=，团队崩溃▼☆▼☆-▽。
Raf Simons的经历-△▪▲▲☆，提供了一种解法●▲★■◇：哪怕环境是一团巨大的漩涡▼◇，也要学会退出•△★、分担和重构规则◆▲☆○▼。但即便如此◁▷▪☆□▷，他仍旧无法完全摆脱◇▲•▷□“系统=☆=”的挤压-○□▷□▽。2022年底▼▷，他宣布关闭运营了27年的同名品牌Raf Simons•=☆□△。他不是不热爱创作○○•▽■-，而是厌倦了这种…◆▪★=•“你不跑☆-•，就会被抛下◇=”的游戏▽●…◁。
6月27日▲△▪•■，Jonathan Anderson入职Dior的首场大秀★▲…“2026夏季男装系列○◁-”在巴黎荣军院（Les Invalides）举办◁●□☆▪。全世界的目光都被这位★◇“牛马pro Max□□=■▽□”吸引…☆■▽■，好奇在这么短的时间之内○◆◆▽，他会呈现出一个怎样全新的Dior▪•。
他们的性格▽◁○▲、经历•▼◁、穿搭□■•△、社交▼●★，甚至恋爱对象都变成了IP内容的一部分●□△◇●，被纳入品牌资产中进行消费◆○□●▷。而且个性越强△☆◇…▽☆，被榨取的可能性就越大•☆★△★。每个新系列发布即被实时审判▷★△，转化率▷■•○△-、流量●▽、用户情绪都要即时反馈▽◇★▼□=，设计师不仅要回应市场★•▼•，还要随时管理☆◁◆…○“人格△☆•=”•…○△◁。
我们究竟想要什么样的时尚○◇？如果连创作者本身都被消耗殆尽▼•★◁，我们又凭什么期待他们的作品是自由而鲜活的◇•-★▼？时尚圈已经不缺一个爆款了▼▪▪□•，它缺少一返回搜狐○□▽▼■■，查看更多
整体而言●■=▼★，这是一场极其○…•□-“Jonathan Anderson式■…-★□”的Dior秀▼◇▪□○▼：知性=▽▲=•□、结构感强△…•☆▽、风格前卫又带着点学院派的古怪•△。没有过度引用品牌之前的档案=△、也不刻意向经典致敬△▷◁，而是以一种颇具张力的手法还原了克里斯汀·迪奥先生的经典之作Bar jacket▪△◇■■。
还质疑Jonathan Anderson的设计更像Ralph Lauren▽▷、MK和班尼路○…。时尚行业早已变了模样△☆•。话题越多★▷▪-△，设计师至少要主导推出6个系列•□▲○●▪：男女装=▲•□□☆、早秋□●•-、早春•■◇▼▪-、限定联名•■□▽●…，Alexander McQueen每年需要产出10多个系列的作品•◁■■△★。几乎超出了人们对☆○■○…•“创意总监◁•◆”一职的想象=◆□●☆。对此◁◆◁▽▪，甚至每一场秀都要●★“出圈☆▪□▽•”■◇★★▷▲。
这不是他的最后一次◁-▪□★“逃离…▲■◆▷”-▼。此后Raf Simons加入了Calvin Klein▪•▽◇●，希望重塑美式时尚的文化叙事▽□★☆▪○，但很快又因=★…“创意方向与商业目标不一致●○-●▲”于2018年提前解约▲◁•●▽△。最终=☆▲••◆，他再度回到相对稳定▪•、节奏可控的Prada——这一次★=△，他不是独挑大梁▽=•▲●，而是与Miuccia Prada共同合作▪•◆…，某种程度上算是找到了对抗时尚圈高强度创作的一种方式•-。
今年6月▲○▪-，LVMH集团正式宣布◆★■●■★，任命Jonathan Anderson（LOEWE前创意总监）为品牌Christian Dior的全系列创意总监◆•▪…，全面负责女装☆●▲▷、男装以及高级订制服的设计工作•=■…◁▲。
最好笑的是小红书上的一条高赞评论▽=：☆□▽△“所以塔罗牌有说他会过劳吗•☆•▷-？▷●◇■▽-”还有对塔罗牌略有研究的网友★□-△，在下面解读起了牌面□▼■•=：◁▷△◆▪▽“☆▼•.▼▼▷.•▪▼○▽.--=▼●◁.◇•.▲•.虽然有收获=▪▼△，但是很沉重●-□-△☆、孤独△▽△★、矛盾▪●□•○，这个工作就非做不可吗●▽？△●□”不过●■，更多人是■▼☆-，■◆◁•■☆“他当初为啥会答应这个工作量啊•○•？真不要命了吗…■=？★▼○▲▷▼”
在资本与社交媒体的双重驱动下◁•-▽，时尚界的▪-“过劳□☆★=☆”时代已全面来袭=▼★，设计师正在从创作者变成○■☆▲“牛马pro Max◇▪”▷▪▲▽◁●。而我们或许早该问一句■=◆：这样的设计▷…■◆垮但设计师要被榨干，真的是我们想要的吗◆=▲•？
也担任过Louis Vuitton男装的艺术总监▪◆◇，曝光越多◆★，整个团队都处于崩溃的边缘•◆▼。
2009年●□•▽，他完成了极具未来主义风格的•▼•▷“柏拉图的亚特兰蒂斯（Plato▲◆•’s Atlantis）★◇•◁”系列——这也是史上第一场通过网络直播的时装秀○▽□★●，其中大胆的数码印花与◁▷▷■■★“异形高跟鞋◆•△▷=”让时尚界为之一震=□。但也是在这场秀之后▪○◇△△，他的身体与精神彻底被抽空▼=▪■…。几个月后△-■，在母亲病逝的双重打击下■●，他选择在伦敦的家中结束了自己40岁的生命▪◆□▼▼。
Alexander McQueen▪□▽•=，这位以●▽○○••“黑暗浪漫主义▷-◁-•”闻名的设计师○▲，从出道起就不属于▪•◁“正常◆•▲…▷•”的那一类-○。他的每一场秀几乎都是一场完整的戏剧▼◁◆，融合雕塑•★=★•、装置艺术◇□★=、舞台剧与电影叙事▼■◇••了开元棋牌Dior没。
可能是行业的压力▪●--▷☆、媒体的抹黑=●=◇，轻巧又细致●□◇▷◆。又决定了这些系列不可能只是◁▪“交差☆…”=△。这种模式自20世纪初开始成形-▷▲。他必须在极短的时间内▲-▼☆，争议也随之而来☆▼●。才能在全球媒体与消费者面前抢得先机△▷▼●●。部分Dior老粉表示△-○★“看不懂▽▷◁”◇▲☆☆▼、★▼▪□“太冷感◁▲”◁▽□、▼▷○“不像Dior…▽◁▪”▽…。
最具代表性的转折点○◆●●，正是他在Dior的短暂三年（2012–2015）-◁★▲。这段时期-◆，他每年要负责包括高定●◁、成衣在内的6个系列产出■▲，再加上广告拍摄▷◁△、公关事务和无休止的媒体见面▽☆•.◆★.△■.△○•▲-□.…-◇.•◇▷=■.表面上△•-■○◁，他是接替海盗爷John Galliano之后■▷=……，带领Dior走向极简与当代的••★◇▲●“拯救者▽=○□•▼；但实际上○▲▽◆△◇，他始终感到被困在这套□▲▷◆○“永不停歇的系统•●”之中△◆。
从Jil Sander到Dior▽☆▲◁▪△、再到Calvin Klein--△▲，以及他与老搭档Miuccia Prada共掌Prada的近年经历△☆，Raf Simons的创意履历几乎是21世纪时尚史的年表•●。但他并不是一个典型的-•◇●◆▲“炫技型▼◁”设计师◇••…●，而是一个偏内向=△，且极度注重节奏与内容控制的思考者□◆★=。也正因如此▪…◇▽▲，当他被卷入时尚巨头的高强度运营节奏时○=•□◆-，他的…◇=★-“适应困难•○”就显得格外明显--■△。
Raf Simons▼○▼▪▷，一个以极简▪▼☆-、理性闻名的比利时人▲▽★◇，也曾是这台高速运转的时尚机器中▲■•◁•，被推到极限的一员●△•。
还有被拿来与Jonathan Anderson对比的Karl Lagerfeld•▷…◆，他把每年产出15个系列视为日常▷…•，他说•••◁：…◁●“我从不觉得孤单◇★▷●☆…，因为我太忙了□•□▷●◁。●•◇◁◆”
一般来说-◇◆…○=，网友对大牌创意总监等公司高层的◁★•▼“辛苦▪●◁■□”只会酸上一句☆•：=◇◆▽“谁让他挣那么多钱…=●。●▼○”可这一次▷△，Jonathan Anderson却意外地收获到了真心的同情■□。大家一边调侃▽▪☆■=，一边忍不住担忧起他未来的身体健康○■■。
这种以=▪▲“快▼-”和◁■☆◇“消耗▷☆◆”为核心的运转逻辑•◇☆□□，曾在过去二十年让整个时尚产业高速增长■▪◇▪☆，也培养出一代又一代追逐新鲜感的消费者●•。
粗略地计算一下●▷•，一年365天均分给18个品牌系列△■…■□，也就是说每3周时间就要产出一整套完整的产品开元棋牌下载◆◇▲☆▼○。往好了说▼□◁-•◆，Jonathan Anderson将成为新世代的★•◆☆■“全能设计巨匠◆□▼▽□”=◇，但落实到日复一日的工作之中…◁■，他几乎不可能有任何喘息的空隙…▪-。
